Случайно перегрел светодиодный модуль при отпаивании от него драйвера. При этом отпаялся диод с платы-звезды, а также повредился (отпаялся или просто сгорел) один из чипов AMC7135. Чипом займусь позже, а пока надо вернуть диод на место.
При срыве диода со звезды повредилась одна из контактных площадок, но часть её оказалась целой. Этого остатка хватило для нормального монтажа и дальнейшей работы, спасла большая центральная площадка. Вопрос в том, какие еще последствия могут возникнуть из-за этого.
Если вы уже паяли компоненты SMD, особенно что-то типа QFN, то вопросов возникнуть не должно. Отличие от обычной пайки в том, что нагревать сверху вряд ли получится, можно сжечь линзу, но можно греть снизу, так как плата алюминиевая и очень хорошо проводит тепло. Собственно, так у меня всё и отпаялось - грел весь модуль где-то с другой стороны, а с противоположной отпаялся диод (отличный тест термопасты, кстати). Вероятно, диод был запаян каким-то легкоплавким припоем, так как ни один элемент на плате драйвера, который находился гораздо ближе к точке нагрева, не отпаялся. На самом деле, есть подозрение, что один чип там всё-таки отпаялся или повредился от перегрева, но видимых следов этого нет.
С линзой следует обращаться очень аккуратно, она может отвалиться даже от небольшого усилия.
Я паял обычным припоем (что-то вроде ПОС-60) с помощью паяльника ЭПСН-25, так как у него массивное жало и невысокая температура (250-300 градусов). В качестве флюса использовал канифоль, у меня это единственный флюс, про который я точно могу сказать, что его необязательно смывать, и я очень хорошо знаю его поведение. Можно использовать спирто-канифольную смесь, с ней было бы даже проще, так как она липкая при обычной температуре. Такой вот набор "колхозника" :-)
Сначала нужно залудить контакты на плате-звезде. Нужно оставить совсем немного припоя, а сверху намазать флюс. Ни в коем случае нельзя повреждать защитный лаковый слой и менять геометрию контактных площадок. То же самое можно сделать и с диодом, мне пришлось, так как диод свалился куда-то в грязь, и пришлось отмывать его, трогать руками и так далее. Этот этап я не фотографировал, но на словах могу сказать, что объем припоя на контактах и плате у меня получился чуть больше, чем было изначально, судя по первым двум фотографиям выше.
Далее просто устанавливаем диод на место, липкий флюс поможет удержать его до момента спайки. Затем начинаем греть звезду снизу. Момент, когда диод схватывается с платой-звездой отлично виден - диод резко выравнивается, сам встаёт на место за счёт поверхностного натяжения припоя и точного соответствия контактных площадок диода и платы (поэтому выше я предупредил о важности сохранения геометрии изначальных площадок, и поэтому я боялся, что один из поврежденных контактов не даст диоду выровняться при пайке). Дополнительным индикатором спаивания послужили контакты для проводов - припой на них также расплавился и, благодаря заранее нанесенному на них флюсу, выровнялся в аккуратные капли.
Эти большие крокодилы оказались исключительно удобными при такой пайке, но можно обойтись любой другой держалкой.
Сразу протестировал - пайка прошла успешно. Затвердевшие остатки канифоли сколол, остатки вытер спиртом, им же аккуратно помыл линзу.
Диод светит, как и прежде. Поставил фонарь прогреться на максимальном токе - никаких проблем не обнаружил.
Осталось разобраться с отлетевшим или выгоревшим чипом AMC7135, из-за которого максимальный ток упал с 2,8 А до 2,45 А. Вообще, я и сам хотел снизить максимальный ток у этого драйвера до 2,1 А путём убирания двух AMC7135, но об этом напишу в другой раз.
Комментариев нет:
Отправить комментарий